Теплица своими руками

Если где-то в субтропиках постоянное лето и круглый год в открытом грунте произрастают овощные культуры, то умеренный климат к этому никак не располагает. Утренние заморозки и частые осадки межсезонья вынуждают садоводов ждать, когда же установится более-менее благоприятная погода — идут дни и недели, идут впустую… Теплица, как часть дачного ландшафта, защитит весенние всходы от капризов климата, создаст растениям оптимальные условия для роста и созревания. Нужно лишь решиться на строительство, а как построить теплицу, как правильно сориентировать ее на участке и какой материал использовать в ее конструкции — ответы на эти и ряд еще не возникших вопросов содержит данная статья.

Теплица или парник

Назначение таких конструкций — защита высаженных растений от изменчивых погодных условий. И в теплицах и в парниках благоприятная для растений атмосфера создается за счет инфракрасного излучения Солнца, нагретый воздух удерживается паронепроницаемой кровлей. Но если парник является временным решением, применяемым, как правило, для выращивания рассады, то теплица — завершенное сооружение, обеспечивающее полный цикл выращивания культурных растений от рассады до созревания урожая.

По своему устройству теплица и парник во многом схожи — светопроницаемое кровельное покрытие, размещение на открытом грунте, зачастую овальная форма образующих конструкцию ребер. Различие в размерах — высота от почвы до кровли в теплицах достаточна для свободного передвижения человека, в то время как парники редко бывают выше одного метра от уровня грунта, а доступ рабочих к посадкам внутри них производится частичным демонтажом кровли. В качестве кровельного покрытия парников чаще всего применяется полиэтиленовая пленка, достаточная при внезапных похолоданиях до -3 °С, а для перекрытия кровли теплицы используется боле основательный материал — стекло, либо прочные полимерные покрытия.

Устроить парник просто — потребуется проволока диаметром от 5 мм, разрезанная на отрезки с приданием формы полуовала, с последующим закреплением их в грунте вдоль защищаемых грядок и перекрытием поверху полиэтиленом. Устройство теплицы сложнее — об этом далее…

Как классифицируются теплицы

В первую очередь теплицы различаются по целям их использования — они могут быть рассадными и овощными. Если овощные теплицы предназначены для полного цикла выращивания и во многом схожи, то рассадные более специализированы, ведь выращиваемая в них рассада предназначается для закрытого либо для открытого грунта, что влияет на организацию вентиляции и техническое оснащение.

По сроку эксплуатации — круглый год или только в вегетационный сезон. Конструкция и организация круглогодичных теплиц намного сложнее сезонных, не требующих дополнительного отопления, серьезного фундамента и искусственного освещения растений.

По каркасу и по типу светопроницаемого ограждения. В большинстве случаев каркасы теплиц жестко закреплены к постоянному фундаменту, однако в северо-западных регионах России и Украины применяются теплицы с передвижными каркасами, позволяющие взрастить рассаду на большей площади, ускорить рост многолетних культур. Светопроницаемое ограждение теплиц подразделяется на пленочное, стеклянное и покрытие жесткими полимерами.

По конструкции и планировке — на блочные и ангарные теплицы, по профилю в поперечном сечении — на одно- и двускатные, со скатами гиперболической и плоскоцилиндрической формы, равными и неравными друг другу.

По технологии выращивания теплицы подразделяются на грунтовые, стеллажные и гидропонные. Различие между первыми двумя типами — во взращивании культур непосредственно на грунте, отсеченном от внешней среды внутренним периметром теплицы, или в изолированных от грунта емкостях с землей, размещаемых над основанием теплицы на нескольких вертикальных уровнях. Теплицы с гидропоникой в зависимости от примененного способа выращивания культур оснащаются более сложным и разнообразным оборудованием. При выборе способа подачи раствора с питательными элементами через обычное подтопление растения содержат в герметичных стеллажах и поддонах, заполненных керамзитом или гранитным щебнем. В современных гидропонных теплицах применяется капельное орошение, при этом растения выращивают в стеллажах, наполненных торфом или каменной ватой.

Форма теплиц — не только эстетика

Несовпадающая высота стен, перепады высот конька крыши на противоположных сторонах, причудливая форма самой крыши, отсутствие видимых стандартов по ширине — дело не в эксцентричности конструктора теплицы, а в предпочтениях растительных культур, произрастающих в ней. К примеру, ширина теплицы напрямую связана со способом посадки растений — для формирования грядок требуется большая ширина теплицы, чем при вертикально-стеллажном культивировании.

Теплицы арочной формы широко распространены как в частном садоводстве, так и в крупных тепличных комплексах — все дело в их простоте. Полуовальные ребра каркаса размещаются в ряд на определенной дистанции, их соединяют между собой продольными стяжками, поверх натягивается ограждающее светопроницаемое покрытие, чаще всего — дешевая полиэтиленовая пленка.

Недостатки арочных теплиц: по краям образуются практически «мертвые» зоны, где удается растить лишь невысокие культуры, ухаживать за которыми приходится согнувшись чуть ли не в «три погибели». Другой серьезный недостаток связан с проветриванием, проемы для устройства которого возможны лишь в торцевых сторонах, т.к. на полуовалах боковых сторон устроить распашные проемы овальной формы крайне затруднительно. Попытки организовать приток свежего воздуха через дверной проем малоэффективны, поскольку горячий воздух накапливается в «мертвой» зоне близ потолка. Единственное относительно эффективное решение — форточка в торце над дверным проемом.

Комбинированные теплицы, состоящие из элементов прямой и арочной конструкции, имеют строго вертикальные боковые и торцевые стены, их крыша дугообразна. Такая конструкция решает проблему «мертвых» зон у боковых стенок, но остается проблема с проветриванием.

Теплицы круглой формы в действительности образованы многогранным каркасом и выглядят вполне привлекательно. Но подобная форма требует дополнительных проемов для вентиляции, т.к. одних только проемов-форточек, врезанных в крышу, будет недостаточно — понадобится устроить как минимум один перекрываемый проем в вертикальной стене. Теплица-павильон чаще всего используется для выращивания цветов и декоративных культур, ее форма соблазняет владельцев на устройство беседки, однако в таком помещении сложно расположить прямоугольную мебель, не затронув посадки.

Примыкающие непосредственно к жилому дому теплицы удобны по экономическим соображениям — для них требуется меньшая площадь, достигается экономия на строительных материалах, их проще отапливать, внутрь можно попасть сразу из дома, т.е. нет необходимости в теплой верхней одежде в холодное время года. Минус у таких тепличных пристроек один, но весьма серьезный — малая освещенность.

Каркас теплицы — характеристики материалов

Каркас из древесины, чаще всего из ели или сосны, выбирается садоводами по нескольким причинам — просто обрабатывать и не требуется какой-то особый инструмент, относительно недорого и в ход пойдут неликвиды, имеющиеся на любой даче. Однако деревянный каркас не прослужит более 3–4 лет. Можно, конечно, создать основательный каркас из толстого бруса, расположить дуги ребер вблизи, обезопасив тем самым кровлю теплицы от возможного продавливания под массой снега, ежегодно обрабатывать древесину каркаса антисептиком (олифой или льняным маслом) или красить ее — но все эти меры увеличат срок службы теплицы года на два.

Металлический каркас прослужит долго, но его лучше приобрести готовым комплектом, т.к. самостоятельное изготовление теплицы из труб достаточно сложное. Прежде всего, не пытайтесь ставить каркас для теплицы из металлического профиля, применяемого для крепления гипсокартона и вентилируемых фасадов — он недостаточно прочен для этого и вся конструкция теплицы неминуемо рухнет под атмосферными осадками. При создании рамы для арочной теплицы из стальной трубы круглого или квадратного профиля возникает проблема — как придать отрезкам форму полуовала. В условиях дачного участка выполнить эту операцию практически невозможно, требуется станок-трубогиб. Окраска металлического каркаса обязательна (на металле будет собираться конденсат), вначале слоем грунтовки, затем качественной эмалью — эта операцию требуется проводить не менее двух раз за год, по этой причине проще будет создать каркас из оцинкованного профиля.

Каркас теплицы из алюминиевого профиля обладает рядом преимуществ — он не ржавеет и не требует окраски, легок и прочен, привлекателен внешне. Однако он дорог, требует навыков в сборке. Теплица с алюминиевым каркасом подойдет больше для зимнего сада, чем для выращивания овощей или цветов.

Современным материалом для тепличного каркаса является пвх-профиль, преимущества которого в относительно невысокой цене, легкости и в полном отсутствии какого-либо обслуживания в процессе эксплуатации, за исключением периодического мытья. Но этот материал подойдет лишь для небольших теплиц или в сочетании с металлическим профилем — для перекрытия площади более 2 м² несущих свойств пвх-профиля будет недостаточно. Кроме того, закрывать тепличный каркас из пвх-профиля возможно лишь полимерной пленкой.

Светопроницаемые ограждения теплиц — характеристики материалов

Стекло — классический материал, при своей хрупкости и тяжести обладающий наивысшей светопроницаемостью, равной 90%. Стеклянные ограждения хорошо удерживают тепло даже при отсутствии отопления в теплице, не подвержены воздействию ультрафиолета, их можно окрашивать, затеняя растения в сезон солнечной активности. Минимальная толщина стекла для перекрытия теплиц — 3 мм, стеклянный лист не должен быть мутным и содержать воздушные пузырьки, способные фокусировать солнечные лучи.

Пленка из полиэтилена более популярна для ограждения парников, но используется и для перекрытия теплиц. Среди прочих типов перекрытия тепличных каркасов обычный полиэтилен имеет самые низкие характеристики — не прочен, подвержен разрушению от ультрафиолета, низкие показатели теплоудержания, его светопроницаемость не выше 80%. Высокими характеристиками по прочности, износу, светопроницаемости и теплоудержанию обладают пленки из этиленоктанвинила и фторопласта (поливинилиденфторида), но они дороги и их сложно достать.

Кровлю теплицы можно перекрывать листами акрила — он легок, при толщине до 2,5 мм равен по светопроводности стеклу, устойчив к изгибам и применим в создании объемных сводов, неподвержен разрушению ультрафиолетом и поэтому долговечен. Основной минус акрила — в его недостаточной прочности, из-за чего, к примеру, отверстия в нем нельзя сверлить электродрелью и резать только ручной ножовкой.

       

Сотовый поликарбонат в создании тепличных конструкций становится все более популярен — гибок, имеет малый вес и низкую теплопроводность, в 200 раз прочнее стекла и практически равен ему по светопроницаемости. Для перекрытия крыши теплиц применяется 10 мм поликарбонат, для стенок — 4 мм. Резка и обработка выполняются обычным плотницким инструментом. Далеко не все марки сотового поликарбоната защищены от ультрафиолета, поэтому наличие защитного слоя в данной марке должно подтверждаться сертификатом.

Как построить теплицу самостоятельно

Зачастую владельцы дачных участков выбирают место для будущей теплицы, исходя только из планировки участка, что в корне неверно. Приоритетными будут потребности растений, выращиваемых в теплице, а им требуются солнечные лучи — чем больше, тем лучше. Ориентировать положение теплицы по ее торцам следует с востока на запад, слегка сместив ось направления к югу — в этом случае солнечные лучи будут проникать внутрь теплицы летом и зимой под достаточным углом. Дистанция от построек до теплицы должна быть не менее 5 метров, но не более 10 — месторасположение теплицы должно быть видно из основного здания, кроме того, так будет проще подвести к ней коммуникации (воду, электроэнергию). Выбранный участок не должен быть затенен деревьями и строениями. Должен быть максимально защищен от обдува поверхности светопроницаемого ограждения холодными ветрами, вытягивающими тепло.

Для достижения лучшего микроклимата в теплице, ее наибольшая высота должна быть не более 2,5 м, высота боковых стенок — не более 1,5 м, наибольшая ширина — до 3,8 м. Длина односекционной дачной теплицы может быть в пределах от 2,5–3 м до 6 м, в зависимости от наличия свободного участка земли и серьезности намерений дачника, ведь чем больше места в теплице — тем больше работы в ней. При строительстве теплицы длиной от 6 м требуется ввести в ее конструкцию внутренние столбы, подпирающие крышу — с шагом 2 м. Теплицу большей длины (более 6 м) потребуется разбить на секции, выращивая в каждой из них только одну культуру. При планировании размеров учитывайте следующую планировку грядок и дорожек: две параллельные грядки шириной от 0,8 до 1 м; возле каждой боковой стенки устраиваются дорожки шириной от 0,6 до 0,7 м; по центру между двумя грядками необходима еще одна дорожка шириной от 0,5 до 0,8 м.

До начала фундаментных работ нужно выбрать материал каркаса и светопроницаемого ограждения, решить, самостоятельно изготовить конструкцию теплицы или приобрести готовую. Стоимость готового металлического каркаса теплицы размерами 3х4 м при высоте 2 м, с подготовленными под нее листами сотового поликарбоната, составит в среднем 20 000 руб., стоимость только металлического каркаса — порядка 7 000 руб. Учтите, что в комплект готовой теплицы производители чаще всего закладывают минимально прочный сотовый поликарбонат — лучше его приобрести отдельно, убедившись в достаточной толщине и присутствии защитного слоя от ультрафиолета.

Определившись с местоположением, размерами и каркасом, приступаем к созданию фундамента. В случае с приобретением готового каркаса — не принимайте на веру заверения производителей, что их теплица не нуждается в дополнительном основании. Фундамент потребуется в любом случае, если только вы не хотите однажды обнаружить ее основательно поврежденной из-за сезонных деформаций грунта.

Выполняем разметку тепличного участка, полностью удаляем 200 мм верхний слой почвы. Варианты фундаментов из бруса и кирпича безжалостно отметаем — они ненадежны. Под теплицу устраиваем ленточный фундамент: отрываем траншею по периметру на глубину промерзания (для умеренный широт — более метра), шириной до 250 мм; на дно слоем в 50–70 мм укладываем гравий, затем 200 мм слой песка с утрамбовкой; следом выставляем опалубку из экструдированного пенополистирола для утепления фундамента, возвышающуюся над уровнем грунта на 50–70 мм (по завершении отливки фундамента, выступающий пеноплистирол следует закрыть слоем штукатурки) для защиты от подтопления в межсезонье, с внутренней стороны периметра теплицы снаружи пенополистироловой опалубки врываем листы шифера или кровельного железа (минимизация шансов для сорняков проникнуть в теплицу извне). При подготовке фундаментной траншеи следует учесть ввод для водопроводной трубы. По периметру траншеи размещается сваренная или связанная решетка из арматуры 9 мм сечения, по углам и по сторонам периметра (шаг — 0,5 м) выставляются L-образные металлические закладные или анкерные болты под будущее крепление каркаса теплицы к фундаменту, заливается бетонная смесь. Более подробно о составе бетонной смеси можно посмотреть в устройстве ленточного фундамента под баню. После заливки бетона работы по монтажу теплицы в месте ее размещения прекращаются на 5 дней — ждем отвердения бетона.

Далее описывается строительство каркаса двухскатной теплицы шириной 2,53 м, длиной 3,1 м, высотой вертикальных стен 1,8 м.

Важно: До начала монтажных работ необходимо покрыть все деревянные элементы каркаса двумя слоями олифы, дожидаясь полного высыхания каждого из слоев!

К закладным крепится брус 50х100 мм, в торце теплицы, отведенном под дверной проем, оставляется вырез под дверь — 0,83 м. По углам и по сторонам основания (шаг соответствует закладным — 0,5 м) выставляется брус 50х50 мм длиной 1,8 м, временно закрепляется к брусу основания гвоздями, придается строго вертикальное положение по отвесу, затем жестко крепится к основанию металлическими уголками на саморезы длиной 50 мм. Для большей уверенности в прочности каркаса угловые стойки, закрепленный к закладным брус и горизонтальный брус над боковыми стойками заменяется стальным уголком. Боковые и угловые стойки дополнительно крепятся между собой — по диагонали, брусом 40х50 мм. Очередь дверной коробки — она будет высотой 1,9 м, ее образует закрепленный к боковым стойкам брус 50х50 мм.

К торцам угловых и боковых стоек на металлические уголки с помощью саморезов крепится карниз (брус 50х50 мм) — убедитесь до окончательного крепления в его горизонтальном положении, воспользовавшись строительным уровнем!

Принимаемся за двускатную кровлю: выводим от точек крепления вертикальных стоек боковых сторон отрезки бруса длиной 2 м, сечением 50х50 мм — вначале торцевые, между которыми крепится конек сечением 50х100 мм, затем промежуточные. Установка стоек кровли выполняется с 200 мм выступом каждой за границы боковых сторон. Угол соединения кровельных стоек должен составить 20–30°. Между собой центральные кровельные стойки крепятся брусом 40х50 мм (туда будут установлены форточки для проветривания), в торцах их подпирают вертикальным брусом, идущим от карниза. Постоянное крепление элементов кровли выполняется через металлическую полосу и уголки на саморезы.

Дверная створка собирается из бруса 40х50 мм, помимо рамы по периметру в ее конструкцию вверху, внизу и по середине вводятся ребра жесткости из доски 40х180 мм, с отступом 260 мм от торцов врезаются петли. Форточки собираются из Т-образного профиля 40х20х4 мм. Створки двери и форточек оснащаются резиновым уплотнителем, для их сборки необходимы потайные саморезы длиной 30 мм.

На очереди — остекление. Площадь остекления данной теплицы составит 50 м², стекла фиксируются Г-образным штапиком с 3–4 мм пазом, соединение листов стекла встык. Остекление крыши следует начинать от конька, стен — снизу вверх.

Абдюжанов Рустам, рмнт.ру

Высаживаем сочную зелень — укроп, петрушка и другие популярные культуры

Представьте свой дачный участок — ровные ряды грядок, на которых растут овощи, кусты малины и клубники в уголке, аккуратные дорожки, плодовые деревья у ограды… Но ведь садовые деревья, ягодные кусты и ряды помидоров — это далеко не все, чем может порадовать ваш земельный участок. А как же изюминка стола — приправы, без которых любые блюда будут казаться неинтересными и даже безвкусными?

Невозможно представить себе дачу, где не рос бы минимальный набор полезных и вкусных растений, которые мы привычно называем обобщающим и очень точным словом — «зелень». Даже те дачники, которые решили отказаться от посадки картошки и перца, посчитав, что результат трудоемкого ухода за этими культурами не стоит приложенных усилий — «да ну, куплю на рынке, зачем возиться», не откажутся от посадки укропа, петрушки, лука и чеснока.

А ведь наши традиционные укроп и петрушка — это еще далеко не все культурные растения, которые кулинария называет очень вкусно — «пряности». И не стоит думать, что шалфей, фенхель, базилик и тмин нельзя вырастить в средней полосе России! При этом пряности способны не только разнообразить наш стол, но и украсить огород, став его изюминкой и предметом гордости владельцев.

Как выращивать пряные и ароматные культуры на дачном участке? Какие растения являются наиболее популярными и распространенными?

Вы можете представить свой стол без ароматной и такой полезной зелени? А ведь вырастить ее на своем участке чрезвычайно легко!

Укроп

Наиболее распространенная в нашей стране «травка», настолько неприхотливая, что даже самые ленивые дачники вполне могут вырастить ее на своем участке. За укропом не нужно ухаживать — достаточно в конце марта или начале апреля (в зависимости от погоды и климата вашего региона), посеять семена и уже через месяц можно пройтись по грядкам, собирая первый урожай ароматных, легко узнаваемых, сильно рассеченных листиков для салата или супа.

При этом, чтобы получить зелень, укроп нужно сеять сплошным методом, а для получения семян — рядками с широкими, не менее 20–25 сантиметров, междурядьями на глубину 1,5–2 сантиметра.

Мало того, если на вашем участке недостаточно места для отдельной грядки укропа, он прекрасно вырастет между рядами помидоров, перца или картошки.

Собирать семена укропа можно уже в июле, растение это однолетнее, так что сеять семена придется ежегодно. Зато поливать укроп можно достаточно редко — лишней влаги он не любит, от вредителей не страдает. Удивительно неприхотливое растение — сей семена и собирай урожай, одно удовольствие.

Конечно, специалисты советуют подкармливать укроп перегноем, но ведь вы в любом случае будете удобрять свой огород? Не обязательно делать это только ради грядочки с этой ароматной травкой.

Если вы хотите получить свежую зелень как можно раньше, стоит посеять укроп поздней осенью, чтобы он не успел взойти до морозов, на глубину около трех сантиметров, и прикрыть грядку тонким слоем соломы и перегноя. Уже ранней весной ростки проклюнутся и порадуют своим бодрым видом.

Укроп незаменим при консервации и мариновании овощей, создании запасов на зиму, очень вкусен в свежих салатах, в качестве украшения стола. А количество витаминов, микро- и макроэлементов в этой неприхотливой и скромной травке просто поражает!Петрушка

Еще одно очень распространенное и, что особенно приятно, неприхотливое растение. В отличие от укропа петрушка — культура двухлетняя, так что высаживать ее каждый год не придется. Растения, срезанные практически до основания (остаются черешки высотой не боле 4–5 сантиметров), успешно перезимуют и уже в мае позволят собрать первый урожай.

Если же вы сажаете семена петрушки впервые или с целью обновить грядку, на новом участке, то делать это нужно также в конце марта или начале апреля.

Сажают семена петрушки неглубоко — не более одного сантиметра, соблюдая расстояние между рядами длиной 20 сантиметров. Поливать петрушку в сухое лето нужно регулярно, однако, при недостаточном поливе растение не пропадает, листья становятся грубее, но при этом ароматнее, накапливая эфирные масла.

Подкармливать петрушку советуют один раз в сезон азотными удобрениями (около 50–60 грамм селитры на 10 квадратных метров). Однако лучше подготовить участок под посадку еще с осени, просто разбросав перед вскопкой огорода перегной, торф или компост.

Срезанные листики петрушки отрастают быстро, что позволяет собирать два-три урожая в сезон. Помните, что не стоит допускать перерастания петрушки, когда она выпускает стрелки с цветами.

Кстати, корешки петрушки, которые по своей форме напоминают бледную морковь, тоже считаются отличной приправой и встречаются в огромном количестве кулинарных рецептов

Чеснок

К многолетним травянистым растениям относится и чеснок — необычайно интересное растение, с очень сильным ароматом, который, как утверждают медики, буквально «распугивает» вирусы и микробы.

Вообще, чеснок считается самой древней пряностью на планете, и обожаем в самых разных странах, на всех континентах. Помните, что чеснок бывает озимым, то есть высаживается осенью, до наступления морозов, и яровым — посадка осуществляется весной.

Больше двух лет подряд высаживать чеснок на одной и той же грядке нельзя, а лучшими предшественниками для него являются огурцы, фасоль и капуста.

Участок, выбранный для посадки чеснока, рекомендуется осенью удобрить перегноем или компостом.

На посадку выбираются только абсолютно здоровые зубки чеснока, располагавшиеся во внешнем ряду, от верхних чешуек их очищать не нужно. Озимый чеснок высаживается достаточно глубоко — порядка 10 сантиметров, а расстояние между рядками должно достигать 30–40 сантиметров, в самом ряду расстояние между зубчиками составляет 10 сантиметров. Такой способ посадки позволит получить крупные головки, хотя это, конечно, также зависит от сорта чеснока.

Озимый чеснок высаживается с конца сентября и до середины октября, в зависимости от региона. Яровые сорта сажают ранней весной, уже в марте, глубина посадки не должна превышать пять сантиметров — зимовать чесноку в этом случае не придется, а взойти нужно как можно быстрее.

Да, и важный нюанс — убирать чеснок нужно вовремя, как только верхние листики засохли, а нижние пожелтели. Иначе головка распадется на отдельные зубчики, и храниться урожай будет гораздо хуже.

Аромат чеснока не только вызывает аппетит, но и обладает антисептическими свойствами. Это растение отлично помогает при простуде и повышает иммунитет

Лук

Травянистое луковичное растение, которое прекрасно известно каждой хозяйке. Высаживая лук, помните, что эта культура не любит одного и того же места, поэтому каждый год придется подыскивать новые участки под посадку. Снова высаживать лук на том же месте можно только через четыре года, а лучшими предшественниками для него являются картофель, огурцы, кабачки и капуста.

Если посадка лука осуществляется с целью получения зеленых стрелок, то стоит выбрать здоровые луковички среднего размера, а для получения хорошего урожая золотистых головок специалисты советуют выбирать мелкие, специально оставленные на семена луковички, так называемый севок.

Лук любит солнечные участки, перед посадкой грядку необходимо вскопать и удобрить перегноем или селитрой. Расстояние между рядами лука не должно быть меньше 20 сантиметров, а между луковицами — около пяти сантиметров. Лук сажают на глубину не более пяти сантиметров, ориентируясь на размер самой луковицы — чтобы растение быстрее взошло, макушка должна находиться непосредственно у поверхности. Интересно, что если лук посадить поглубже, то сформируются головки вытянутой формы, а если под самой поверхностью — приплюснутой.

Лучшее время для посадки лука — начало мая, когда уже миновала опасность заморозков. А собирают урожай обычно уже в августе, после того как верхние перышки полностью высохли. Поливают лук только в самую сильную жару, излишков влаги он не любит. Рыхлить почву между рядами лука нужно регулярно — после каждого полива или дождя.

Уже в начале лета луковичные грядки порадуют зелеными стрелками, которые украсят любой салат. А о том, что лук — это кладезь витаминов, полезных элементов и обладает антибактерицидными свойствами — знают практически все. И кстати, слезы, которые проливают хозяйки, чистя лук, полезны для глазных протоков, а фитонциды, распространяющиеся сильным луковым запахом, убивают болезнетворные бактерии и микробы

Щавель

Кисловатый вкус щавеля отлично подчеркнет любой витаминный овощной салат, а зеленый борщ и щи из этого травянистого растения считаются классическим блюдами русской кухни.

К тому же щавель — одно из тех редких растений, которые не нуждаются в особом уходе. Щавель — культура многолетняя и прекрасно растет на одной и той же грядке несколько сезонов, вымерзая только в исключительно холодные и бесснежные зимы.

Высаживать щавель можно уже ранней весной — семена прекрасно прорастают при температуре около двух-трех градусов тепла. В южных регионах семена щавеля сеют и в августе-сентябре, чтобы он успел укорениться до морозов.

Расстояние между рядами щавеля должно составлять около 20–25 сантиметров, тяпкой делаем бороздки глубиной не больше четырех-пяти сантиметров и достаточно густо сеем семена. Сильно засыпать землей семена щавеля не стоит — он всходит довольно долго, так что из-под слишком толстого слоя земли может и вовсе не пробиться.

После посадки семена нужно обязательно полить, так как в сухой почве они всходят плохо и редко. В дальнейшем часто поливать щавель не нужно, он отлично растет и на солнце, перенося летнюю жару до 40 градусов, и в тени, обходясь минимумом влаги.

Пора ли собирать урожай щавеля вам станет понятно по внешнему виду растения — когда листочки поднялись на высоту около 10 сантиметров, их уже можно срезать у корня и использовать в приготовлении вкусных и полезных блюд. Молодые листики, не выше 20 сантиметров, считаются самыми нежными, вкусными и полезными, поэтому допускать чрезмерного роста не стоит — щавель нужно срезать вовремя.

В первый год после посадки щавель дает только урожай листочков, однако уже на следующий год, если не срезать побеги вовремя, он активно пойдет в рост, ствол загрубеет и на нем появятся «метелки» с цветами. Если вы не намерены собирать семена, то ждать этого момента не стоит — в течение лета лучше регулярно срезать подросшие листья, получая по два-три урожая щавеля. Кстати, опытные хозяйки замораживают листья, закатывают в банки с солью или консервируют, чтобы и зимой побаловать домочадцев зеленым кисловатым борщом или щами.

Щавель — не просто обычная травка, как кажется на первый взгляд. В нем много щавелевой, лимонной, яблочной и аскорбиновой кислот, а также имеется каротин, кобальт, железо, медь и витамины В1, В2, PP

Салат

Уже одно название этого полезного растения вызывает аппетит — салат, зеленый, с ароматный маслом или майонезом, с самыми разными овощами. Кроме того, листья салата используются в качестве украшения стола, а по количеству витаминов группы В, РР и минеральных веществ это растение превосходит многие другие культуры.

Урожай салата можно снимать несколько раз за лето — всходит он и растет очень быстро, если посеять семена весной, то уже через 30–40 дней можно получить первые нежные листики.

Выбирая семена салата, помните, что их существует около 200 видов. Самыми популярными считаются Руккола, Радиккьио, Корн, Кадо, Тетис, Дубачек, Лолло-росса, Айсберг, Батавия и Робин.

Семена салата очень мелкие и высаживаются на небольшую глубину (не больше одного-двух сантиметров), поэтому грядки нужно подготовить тщательно, хорошенько распушив землю и избавившись от комков. Удобрять почву на участке, где вы планируете посадить салат, нужно еще осенью, если используются органические удобрения, а минеральные можно добавить в грунт весной, во время подготовки грядки.

Технология посадки семян салата зависит от того, какой именно сорт вы выбрали. Расстояние между грядками листового салата составляет около 15 сантиметров, а между кочанными — порядка 40 сантиметров. В первом случае расстояние между семенами достигает 1,5–2 сантиметров, во втором — более четырех сантиметров.

Можно заранее вырастить дома рассаду салата. Однако это растение очень болезненно переносит повреждения корневой системы, так что рассаду следует выращивать в торфяных кубиках или горшочках, чтобы посадить на грядку вместе с грунтом, не выкапывая корешки.

Салат любит влагу, так что поливать его придется буквально через день, кроме того, необходимо регулярно рыхлить землю между грядками. Лучшим видом полива для салата специалисты называют капельное орошение.

И главное — урожай салата нужно собирать вовремя, стараясь не упустить момент, когда растение пойдет в стрелку. Некоторые дачники срезают только листья салата, чтобы растение снова дало новый урожай. Однако многие считают, что такие «вторые» листья уже не такие вкусные и сочные и вырывают салат с корнем, на его место высевая новые семена.

Сочные листья салата в Европе используются необычайно широко, а вот в России пока еще далеко не все огородники готовы осваивать эту сравнительно новую культуру. Кстати, выращивание салата на продажу считается очень выгодным бизнесом

Выращивать зелень очень просто, а сколько пользы она приносит! Даже на крохотном клочке земли можно вырастить урожай, например, укропа и петрушки, которого хватит всей семье. Зеленые листочки всегда можно заморозить, чтобы и зимой добавлять в супы и рагу полезные и ароматные «травки».

В этой статье мы рассказали только о самых распространенных в нашей стране ароматных овощах и пряностях, а ведь есть еще огромное количество пока еще непривычных для нас, но от этого не менее вкусных и полезных растений, таких как базилик, орегано, розмарин и другие. Но это уже тема для отдельного разговора.

Анна Седых, рмнт.ру